Cuánto cuesta instalar aerotermia en 2026: precio y presupuesto

Con los emisores existentes, el precio va de unos 6.500 € en un piso de 80 m² a unos 20.000 € en un unifamiliar de 200 m².

La superficie es solo un atajo, no la variable real. Lo que se dimensiona es la demanda térmica: dos viviendas de 120 m² con distinto aislamiento, distinta zona climática y distinta orientación necesitan potencias diferentes. Por eso las tres fuentes que publican tabla por metros no coinciden entre sí, y por eso la columna de potencia va como horquilla y no como cifra cerrada.

Úsala para situarte, no para cerrar un presupuesto. Si quieres la potencia calculada con tus datos reales —zona climática, año de construcción, superficie de fachada y huecos, ventilación— la calculadora de aerotermia hace ese cálculo con las transmitancias del CTE en lugar de con una regla de vatios por metro cuadrado.

El equipo se lleva entre el 55 % y el 60 % del presupuesto; el resto son depósito de agua caliente, mano de obra, emisores y adaptaciones eléctricas e hidráulicas.

Saber cuánto pesa cada partida es lo que permite comparar dos presupuestos que a primera vista se diferencian en 3.000 €. Muchas veces la diferencia no está en el equipo, sino en que uno incluye el depósito de inercia, la adaptación del cuadro eléctrico y la retirada de la caldera antigua, y el otro los deja fuera para enseñar un número más bajo.

• Obra civil y repaso de albañilería. Lo que a menudo NO está incluido y conviene preguntar antes de firmar.
• Retirada y gestión de la caldera antigua o del depósito de gasóleo.
• Certificado de eficiencia energética antes y después de la obra, imprescindible si quieres aplicar la deducción del IRPF.
• Legalización de la instalación y boletín eléctrico cuando hace falta ampliar potencia contratada.
• Contrato de mantenimiento anual, que el sector sitúa entre 150 € y 250 € al año.

Aprovechar los radiadores existentes es lo más barato; el suelo radiante nuevo añade entre 40 € y 70 € por m², unos 4.000 € - 7.000 € en 100 m².

La diferencia de precio no es la única que cuenta. El suelo radiante trabaja a temperatura de impulsión más baja, y una bomba de calor rinde mejor cuanto menos tiene que calentar el agua, así que la instalación más cara de entrada suele ser también la más eficiente en consumo. Cuánto compensa ese mayor rendimiento depende de la vivienda concreta, no hay una respuesta general: la comparación técnica entre radiadores y suelo radiante la desarrollamos en su propia página.

Entre medias hay dos escenarios que casi nadie contempla al pedir presupuesto: que tus radiadores actuales sirvan tal cual (coste cero en emisores) o que haya que sustituirlos por radiadores de baja temperatura, una partida que aparece de golpe cuando el presupuesto barato ya estaba aceptado. Si estás valorando el escenario completo, la calculadora de aerotermia con suelo radiante lo dimensiona con los datos de tu vivienda.

Pasar de solo calefacción a calefacción más agua caliente sanitaria añade en torno a 1.000 € - 3.000 €; sumar refrigeración, otros 1.000 € - 2.000 € aproximadamente.

El salto del agua caliente se explica sobre todo por el depósito de ACS y su integración hidráulica, entre 800 € y 3.000 € según litros y según si el equipo ya lo lleva incorporado. El de la refrigeración depende de los emisores: si el sistema es de suelo radiante, dar frío exige suelo refrescante o fancoils, y ahí el sobrecoste puede ser mayor que el de la propia función del equipo.

En una vivienda de 100 m², las tres configuraciones quedan así según las fuentes consultadas.

• Solo calefacción, con emisores existentes: 6.000 € - 9.000 €.
• Calefacción y agua caliente sanitaria: 7.000 € - 12.000 €.
• Calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración: 8.000 € - 13.000 €.
• Las tres cifras corresponden a un piso de 100 m² según Selectra (actualizado el 2 de julio de 2026), consultada el 4 de septiembre de 2026. En viviendas unifamiliares mayores el salto absoluto es mayor, pero la proporción entre las tres configuraciones se mantiene.

Cinco factores explican casi toda la diferencia entre un presupuesto de 8.000 € y otro de 18.000 €: potencia, sistema de emisión, depósito de agua caliente, marca e instalación existente.

El orden importa, porque no todos son negociables. La potencia depende de la demanda térmica de tu vivienda y no se puede recortar sin comprometer el confort en invierno; el sistema de emisión sí es una decisión tuya, y es el que más mueve la cifra final. Las fuentes del sector coinciden en que la potencia de la bomba explica entre el 30 % y el 40 % del coste y en que el sistema de emisión tiene un impacto todavía mayor.

• Potencia de la bomba de calor: entre un 30 % y un 40 % del coste total. Depende del aislamiento, la zona climática, la superficie de fachada y los huecos, no solo de los metros cuadrados.
• Sistema de emisión: el factor de mayor impacto. Radiadores existentes que sirven, radiadores de baja temperatura nuevos, fancoils o suelo radiante son cuatro precios muy distintos para la misma vivienda — el desglose del precio del suelo radiante va en su propia página.
• Depósito de agua caliente sanitaria: entre 800 € y 3.000 € según litros, y a veces un depósito de inercia adicional de 800 € - 1.100 €.
• Marca y eficiencia del equipo: a igualdad de potencia, hay diferencias reales de precio entre fabricantes, con impacto medio-alto según las fuentes consultadas.
• Estado de la instalación existente: si hay que ampliar potencia contratada, adaptar el cuadro eléctrico (400 € - 800 €), rehacer tramos de tubería o retirar un depósito de gasóleo, todo eso entra en el presupuesto.
• Vivienda unifamiliar frente a piso: no por la superficie, sino por dónde puede ir la unidad exterior. En un piso puede haber restricciones municipales o de comunidad que obliguen a soluciones más caras (ver las páginas de ciudad de Madrid, Valencia y Barcelona, donde recogemos la ordenanza aplicable).

No hay una cifra general honesta: la amortización depende del combustible que sustituyes, del precio de tu electricidad, de la demanda de la vivienda y del rendimiento estacional del equipo.

Cualquiera de esas cuatro variables cambia el resultado en años, no en meses. Sustituir gasóleo no se parece a sustituir gas natural, y una casa mal aislada en zona climática D no se parece a un piso en zona B. Por eso en esta página no vas a encontrar un "se amortiza en X años": sería publicidad, no un cálculo, y este proyecto no publica cifras que no pueda sostener con una fuente o con un modelo propio.

Lo que sí podemos darte es el cálculo con tus datos. La calculadora de aerotermia estima la demanda térmica de tu vivienda a partir de las transmitancias del Código Técnico de la Edificación y de la ventilación según el CTE DB-HS3, y devuelve potencia, horquilla de inversión y ahorro estimado sobre tu situación de partida.

Toda estimación de esta página, incluida la de la calculadora, es orientativa. El dimensionamiento definitivo requiere un estudio técnico en la vivienda, y ese es exactamente el trabajo que hace el instalador cuando prepara su presupuesto.

Si lo que tienes ahora es una caldera, la cuenta parte de otro sitio: lo que ahorras no depende solo de la aerotermia, sino del precio del combustible que dejas de quemar. Con gasóleo el margen es cómodo y con gas natural es estrecho, hasta el punto de que lo decide el emisor que conserves. Lo calculamos con precios oficiales en cambiar la caldera por aerotermia.

En 2026 siguen vigentes las deducciones del IRPF por eficiencia energética del 20, 40 y 60 % y el CAE; las ayudas directas estatales a particulares ya no admiten solicitudes.

Las tres deducciones del IRPF son incompatibles entre sí para la misma obra, según la propia Agencia Tributaria: se aplica una, no las tres. Todas exigen certificado de eficiencia energética antes y después de la obra, así que si no lo pides desde el principio pierdes la deducción aunque la instalación cumpla técnicamente.

El CAE funciona distinto: no es una subvención que solicitas tú, sino un certificado del ahorro energético verificado que el instalador o un intermediario habilitado suele trasladar como descuento directo en la factura. Su importe no es fijo, depende de los kWh de ahorro certificados y del precio de mercado del certificado en ese momento — desconfía de quien te prometa una cifra cerrada de CAE antes de haber verificado el ahorro.

Sí, y es habitual: la mayoría de fabricantes e instaladores ofrecen financiación propia, y varios bancos tienen líneas de préstamo para reformas de eficiencia energética.

Enaro no financia ni intermedia ninguna financiación, así que no vamos a publicar cuotas ni condiciones que no son nuestras. Lo que sí podemos decirte es qué mirar cuando un presupuesto llega con una cuota mensual muy visible y el precio total en letra pequeña.

La cuota mensual no es el precio. Dos presupuestos con la misma cuota pueden diferir en miles de euros de coste total según el plazo y el tipo de interés, así que compara siempre precio total al contado y coste total financiado por separado.

• Pide siempre el precio al contado además de la cuota: es el único número que permite comparar dos presupuestos entre sí.
• Comprueba la TAE, no solo el interés nominal, y si hay comisión de apertura o de cancelación anticipada.
• Pregunta el coste total del crédito (cuota por número de meses) y réstale el precio al contado: esa diferencia es lo que te cuesta financiar.
• Confirma quién da la financiación —el instalador, el fabricante o una entidad financiera— y ante quién respondes si hay una incidencia con la instalación.
• La deducción del IRPF se aplica sobre la inversión realizada, no sobre las cuotas: financiar no cambia el importe deducible, pero sí el año en que puedes acreditar la obra.

Rellenas un único formulario, los instaladores de tu zona preparan su presupuesto sin tener tu teléfono, y solo el que elijas acaba recibiendo tu contacto.

Lo normal cuando dejas tu número en tres webs es que lo primero que llegue sean tres llamadas y lo último, si llega, una cifra. Aquí el orden está invertido a propósito: las ofertas llegan comparadas, y el contacto se libera al final y solo al ganador.

Lo que no vamos a hacer es decirte cuál es «la mejor empresa» de tu zona. Sin ver tu vivienda, un ranking así es una opinión con un patrocinador detrás; lo útil es que compares ofertas reales hechas sobre tus mismos datos.

1. 01

   Cuentas tu caso una vez

   Un solo formulario con los datos de tu vivienda y lo que quieres hacer. No hay que repetirlo en cada web.

2. 02

   Los instaladores preparan su oferta

   Reciben lo que necesitan para presupuestar, pero no tu teléfono ni tu email. Suben su propuesta a la plataforma.

3. 03

   Recibes las ofertas comparadas

   Un único correo con un enlace propio, y las propuestas unas al lado de otras en vez de sueltas y en tres formatos distintos.

4. 04

   Eliges tú, y solo entonces

   El instalador que elijas recibe tu contacto. Los que no elijas no lo reciben en ningún momento.

Enaro no instala aerotermia: es la plataforma donde los instaladores suben su presupuesto, tú los comparas en un mismo sitio y eliges antes de que nadie te llame.

Ese detalle es la diferencia real con pedir tres presupuestos por tu cuenta. Cuando dejas tu teléfono en tres webs distintas, recibes tres llamadas antes de tener ningún número delante. Aquí el orden está invertido: primero llegan las ofertas, después decides, y solo entonces alguien tiene tu contacto.

El proceso no tiene coste para ti ni te compromete a nada.

El error más caro es comparar dos presupuestos por el número final sin comprobar que ambos cubren lo mismo: potencia, emisores, agua caliente, refrigeración y trabajos accesorios.

Un presupuesto 3.000 € más barato casi nunca lo es porque el instalador tenga mejor precio de compra. Suele serlo porque deja fuera partidas que acabarás pagando igualmente, o porque propone una potencia que no cubre la demanda real de la vivienda. Esta lista recoge lo que conviene verificar línea a línea antes de firmar.

• Comparar el precio final sin mirar si incluye solo calefacción, calefacción y agua caliente, o también refrigeración: son tres presupuestos distintos con el mismo nombre.
• No comprobar la potencia propuesta. Un equipo sobredimensionado se paga dos veces: en la compra y en el consumo, porque arranca y para continuamente.
• Dar por hecho que los radiadores actuales sirven. Si no funcionan a baja temperatura, aparecen 350 € - 500 € por radiador que no estaban en el presupuesto barato.
• No preguntar por el depósito de agua caliente y el de inercia por separado: entre los dos pueden sumar más de 4.000 € y a veces solo aparece uno.
• Aceptar un presupuesto sin desglose de partidas. Sin desglose no hay comparación posible, solo dos números sueltos.
• No confirmar si el precio lleva el IVA incluido y a qué tipo se aplica según el tipo de obra.
• Olvidar el certificado de eficiencia energética antes y después de la obra: sin él no hay deducción de IRPF, por mucho que la instalación cumpla.
• Dejar fuera la legalización de la instalación, el boletín eléctrico y la retirada de la caldera o del depósito de gasóleo antiguo.
• Comparar precio sin comparar garantía del equipo, de la instalación y contrato de mantenimiento (el sector lo sitúa entre 150 € y 250 € al año).